Główny
Drywall

Izolacja paroszczelna i hydroizolacja stropów drewnianych

Drewniana konstrukcja mieszkaniowa zyskuje coraz większą popularność. Nie jest to zaskakujące, ponieważ drewno jest materiałem naturalnym, a interwencja człowieka w jego przetwarzanie jest minimalna.

Logiczny taki znajdzie i układ drewnianych sufitu, choć często sufitów drewna i cegły (i podobne) budowli, jako alternatywa dla płyt żelbetowych zachodzą na siebie.

Pomimo tego, że sufit nie jest konstrukcją poddaną mechanicznemu zużyciu, ma dość silne działanie chemiczne i fizyczne. Powietrze w salonie jest nasycone wilgocią z oddychania, gotowania, używania gorącej wody. Szczególnie agresywny, taki wpływ ma miejsce w kuchni, łazience i łazience.

Aby chronić sufity przed przedwczesnym odkształceniem, rozkładem i zniszczeniem, konieczne jest zapewnienie ich paroizolacji, a także uszczelnienia. Aby wytworzyć tę procedurę, nie ma potrzeby nieogrzewanych letnich domów, w których nie ma planu na pozostanie w zimnej porze roku. Jeśli w domu jest ogrzewanie, wówczas konieczna staje się bariera parozyjna drewnianego sufitu.

Ponadto, poprzez słabo izolowany sufit, występuje aktywny wyciek ciepła z domu, a na zdjęciu wykonanym kamerą termowizyjną zasysanie ciepłego powietrza jest bardzo dobre:

Głównym zadaniem bariery paroizolacyjnej jest zapobieganie przenikaniu pary wodnej z pomieszczenia. Drewniany sufit w większości przypadków (no, ogólnie rzecz biorąc, zawsze powinien być, jeśli chodzi o dom mieszkalny, a nie szopę) ma warstwę izolacji w swojej konstrukcji.

Jeśli jest to nakładanie się na siebie, warstwa ta jest nadal obecna, ale już jako bariera akustyczna, w przeciwnym razie cały dom usłyszy westchnienie z sąsiednich pomieszczeń. Można oczywiście nakładać sufit na belkę ścienną, która ma wystarczająco ciepło i przewodność cieplną, ale jest to mało prawdopodobne, aby było rozsądnym rozwiązaniem dla budżetu.

Tak więc, jeśli w górnej części tortu znajduje się grzałka (minnow lub inne materiały), powietrze przepływające przez nią jest chłodzone, a wilgoć skrapla się. Wynikiem jest stopniowe nasycenia wilgocią materiał izolacyjny, który ostatecznie prowadzi do utraty właściwości izolacji cieplnej, a także wyglądu zgnilizny, mączniaka wygląd.

Jeśli sufit graniczy z zimnym obszarze (strychu dachu), wilgoć izolacji grozi jego krzepnięcie w okresie zimowym, a także przedwczesnemu zniszczeniu elementów konstrukcyjnych dachu - belki, krokwi, osłony. Kondensat może również pojawić się bezpośrednio na zimnym suficie, co negatywnie wpływa na materiały wykończeniowe.

Izolacja parowa drewnianego sufitu pomiędzy piętrami kamienicy spełnia nie tylko rolę bariery parowej. Tak czy inaczej, ale podczas chodzenia powstają wibracje, a małe cząstki izolacji mogą stopniowo wylewać się z dowolnych szczelin, zwłaszcza jeśli wykończenie ma postać klapy. W takim przypadku nawet niewielka ilość takiego pyłu w powietrzu nie będzie przydatna dla dróg oddechowych danej osoby. Dlatego bariera paroizolacyjna jest również zabezpieczeniem przed wnikaniem pyłu.

Podczas instalowania paroizolacji pomiędzy ciepłymi podłogami można użyć najprostszego materiału - folii polietylenowej. Jest on ustalany przez zszywacz (zszywacz) do belek sufitu. Paski zachodzą na siebie wzajemnie o 150 mm, a następnie połączenia są przyklejane specjalną taśmą. Na wierzchu folii izolacyjnej listwy są wypychane, do którego następnie mocowane jest ostateczne wykończenie. Znaczenie tej skrzyni polega na stworzeniu szczeliny wentylacyjnej pomiędzy membraną a sufitem podwieszanym.

W pomieszczeniach o wysokiej zawartości pary wodnej i obecności specjalnego reżimu temperaturowego (kuchnia, łazienka, wanna) konieczne jest stosowanie specjalnych folii izolujących paroszczelnie. Mogą być polipropylenem, z rozpylaniem wiskozy po jednej stronie lub bez niej. Jeśli używany jest materiał dwustronny, szorstka strona przechodzi na bok pomieszczenia, a gładka strona do grzejnika. Specjalne opryskiwanie służy zapewnieniu, że krople kondensatu mogą się na nim osadzać, a następnie odparować z powodu obecności warstwy powietrza.

W sufitach nad łaźnią parową zaleca się układanie paroizolacji na bazie papieru siarczanowego z nałożoną folią. Ta izolacja będzie również pełnić funkcję odbijającą ciepło.

Rozważmy wariant nakładania się drewnianego podłoża:

Ten schemat pokazuje, że sufit płyt gipsowo-kartonowych jest przymocowany do skrzyni. Grubość szyny wynosi zwykle 20-30 mm. Następnie pojawia się warstwa paroizolacji, bezpośrednio przylegająca do grzejnika. Warto również zauważyć, że grubość izolacji termicznej jest nieco mniejsza niż wysokość belki stropowej, a także tworzy dodatkową warstwę powietrza do wentylacji. W tym projekcie są płyty wiórowe i płyty OSB, ale to już zależy bezpośrednio od rodzaju podłogi.

Warto zwrócić uwagę na obecność gumowo-korkowego podłoża. Tutaj spełnia nie tylko funkcję tłumienia, ale również jest hydroizolacją drewnianego sufitu.

Powyżej stwierdziliśmy, że zwilżanie izolacji termicznej ma bardzo negatywny wpływ, będąc w rzeczywistości źródłem nawilżania drewnianych belek. Dlatego sufit musi mieć dwa rodzaje ochrony - paroizolację od dołu i hydroizolację od góry.

Jeśli podłoga jest szorstka, można na niej nałożyć materiał hydroizolacyjny. Wybór takich produktów jest wystarczająco duży - od folii polietylenowej do rolek bitumicznych lub powłok.

Hydroizolacja sufitu drewnianego musi być obecna w pomieszczeniach pod łazienką, kuchnią i w innych miejscach, w których istnieje ryzyko wycieku wody.

Konieczne jest również na poddaszu, a budynki o płaskich dachach, gdzie nie ma poddasza. Jeśli powyższe przesłanki są wyposażone w nieogrzewanym poddasza, które nie są wykorzystywane do przechowywania (na przykład, w wannie, że planuje się przechowywać tylko Mikser), górna grzejnika przymocowane membrany, która odgrywa więcej parawany rolę, chroniąc izolację z chłodzenia przeciągów.

Prawidłowo zaaranżowana izolacja termiczna i hydroizolacja drewnianego sufitu pozwoli nie tylko zaoszczędzić elementy konstrukcyjne domu, ale także znacznie obniży koszty ogrzewania i zachowa niezbędny mikroklimat.

Nie zapominaj, że przy wszystkich niezbędnych pracach izolacyjnych ważne jest, aby zadbać o wystarczający dostęp do świeżego powietrza, ponieważ niezbędna wymiana powietrza jest jednym z najważniejszych składników zdrowego środowiska życia.

Izolacja paroszczelna do sufitu w drewnianym stropie: zasady technologiczne urządzenia

W celu zmniejszenia strat ciepła przez konstrukcje budowlane są one wyposażone w warstwę izolacji termicznej. Prawie wszystkie rodzaje izolacji muszą być chronione przed przenikaniem wody z zewnątrz i oparów domowych od wewnątrz.

Urządzenia bariery parowej nie można traktować z pogardą, ponieważ ten element systemu ociepleń pełni nie mniej ważną rolę niż hydroizolacja. Szczególnie ważne jest, aby wiedzieć, jak zbudować barierę paroszczelną do sufitu w drewnianym stropie, tak jak podczas wznoszenia, używa się niezwykle wrażliwych materiałów.

Spis treści

Rola bariery paroizolacyjnej w budownictwie

Na konstrukcjach wewnętrznych przepływów parowych stale narażonych przydzielane gdy jest to absolutnie konieczne, prac domowych, oddychanie gospodarstw domowych, odbieranie higienę i tak dalej. Przenikanie wody zawieszone w powietrzu w systemach przegrodach budowlanych i budownictwie do izolacji negatywny wpływ na ich właściwości technicznych i operacyjnych.

Na wilgotnych powierzchniach w szybkim tempie pary rozstrzygane kolonii grzybów, z zadziwiającą prędkością, w wyniku niezdolności prawie wszystkich rodzajów materiałów. Gnijące i rozkładające drewniane elementy. Nasączona izolacja traci około połowy właściwości izolacyjnych, ponieważ Zawarta w nim woda znacznie zwiększa przewodność cieplną.

Ciepłe powietrze nasycone wodą zawsze pędzi tam, gdzie jest mniej ciśnienia i wilgotności. W naszych północnych szerokościach geograficznych przez większą część roku temperatura i wilgotność powietrza wewnątrz budynków są znacznie wyższe niż poza nimi. Ta funkcja wyjaśnia kierunek ruchu mas powietrza zawierającego pary, przemieszczających się z lokalu do otoczenia zewnętrznego.

Przeważająca objętość parowania, zgodnie z własną fizyczną naturą, jest skierowana w górę, aby "wypłynąć" do atmosfery przez systemy otaczające. Najbardziej aktywne strumienie pary zawierające powietrze "atakują" sufit, górny segment ścian i konstrukcję dachu. Muszą być mocno chronione przed przenikaniem wody dostępnej w powietrzu.

Proces przepływu mas powietrza do stref o niższym ciśnieniu i nasyceniu wodą nazywany jest dyfuzją. Nie ma w tym nic szczególnie strasznego, jeśli popełniono błędy podczas budowy budynków. Wilgotne powietrze po prostu nie przechodzi do grubości pieca termoizolacyjnego ani nie porusza się na zewnątrz, nie uszkadzając konstrukcji.

Jeśli jednak przy budowie domu z systemami ociepleń naruszone zostaną zasady technologiczne, woda pozostanie w obudowach. W najlepszym razie rezultatem będzie zwiększona utrata ciepła, uczucie wiecznego chłodu i wilgoci. W najgorszym przypadku nadchodzi zniszczenie lub pogorszenie się struktur, dyktując obowiązkowy przegląd.

Ochrona podłogi poddasza przed parą

Funkcją folii barierowej dla pary w placku termoizolacyjnym jest zapobieganie wnikaniu powietrza do wnętrza budynków. W związku z tym to bariera paroszczelna musi zatrzymać parowanie, albo wcale nie przeoczyć, albo zredukować do wartości minimalnych, przez które przechodzi.

Dowiedzieliśmy się już, że w naszych regionach para wraz z przepływem powietrza najczęściej wyprowadza się z budynków na zewnątrz. Tylko w lecie ciepło może odwrócić prąd. Pierwszy na ścieżce wilgotnego powietrza powinien być warstwą paroizolacyjną. Dlatego kładzie się go po stronie pomieszczeń będących w użyciu przed termoizolacją.

Bariera paroizolacyjna jest zainstalowana na suficie, jeśli nie ma zamiaru ogrzewać poddasza. W tym przypadku przestrzeń na poddaszu nie ma żadnego sensu izolowania, ponieważ Nie będzie w ogóle używany lub będzie używany jako chłodnia.

To prawda, że ​​nadal konieczne jest zabezpieczenie materiałów na skórze rolek i krokwi. Od wpływów zewnętrznych ustala się wodoodporność, od powstania kondensatu, który występuje z powodu różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz konstrukcji, układ wentylacji jest zorganizowany.

Zgodnie z wymogami przepisów budowlanych w okresie zimowym temperatura w zimnej części strychu nie powinna przekraczać go na ulicy za więcej niż 5 - 6 ° C Oznaczono JV 17.13330.2011 przepisy stanowią, że w celu wyrównania temperatury i wilgotności na zewnątrz i wewnątrz parametrów poddaszu jest konieczne w celu ustalenia naturalnego rodzaj wentylacji.

Oznacza to, że konstrukcja dachowa jest wymagana w celu zapewnienia otworów wentylacyjnych, świetlików, aeratory i innych. Całkowity obszar otworów, niezależnie od ich rodzaju i przeznaczenia, powinien wynosić średnio 1/300 obszarze zachodzenia lub poziomym dachu. Opisana miara wystarcza do utrzymania równowagi temperatury i wilgotności określonej przez przepisy budowlane.

Specyfika bariery przeciwwilgociowej

Jako ochronę paroszczelną stosuje się materiały sufitowe poddasza o najniższej paroprzepuszczalności. Ta cecha wskazuje zdolność do prowadzenia parowania w określonej objętości na jednostkę powierzchni, oznaczanej w mg / m² na dzień. Jest w mniejszym lub większym stopniu posiadany przez wszystkie materiały budowlane.

Pomimo zdolności drewna do swobodnego przejścia parowania, nadmierne narażenie na wilgoć jest niepożądane. Naturalny organiczny jest niestabilny w liniowych wymiarach, a jego nawilżanie rozszerza się. Naturalnie własność ta jest zazwyczaj brana pod uwagę przez projektantów, ale niepotrzebne ruchy elementów konstrukcji drewnianych nie przynoszą im dobrego efektu, a często prowadzą do rozpadu.

Do normalnego działania sufitu, znajdującego się pod zimnym poddaszem, konieczne jest prawidłowe ustawienie komponentów zgodnie z ich zdolnością do przepuszczania nawilżonego powietrza. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest ustawienie elementu z minimalną możliwością przewodzenia pary, a następnie przepuszczalności pary, więcej niż poprzednia.

Dlatego też, w przypadku urządzenia zabezpieczającego przed parą, wybiera się materiały zdolne do przepuszczania pary w pobliżu zera lub równe ułamkom jedności. Należy pamiętać, że może to być kilkadziesiąt, ale musi być mniejsza niż izolacja termiczna. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że drewno jest dość wysoka zdolność do prowadzenia materiału pary, aby chronić urządzenie nie musi przechodzić z niego więcej niż kilkudziesięciu mg / m² na dzień oparów.

Schemat izolowanej drewnianej podłogi, patrząc od strony wyposażonych pomieszczeń, powinien wyglądać tak:

  • Parosolation. Warstwa wykonana z pergamonu, membrany dyfuzyjnej, folii polipropylenowej lub polietylenowej. Podczas budowy kładzie się na suficie. Podczas przeprowadzania napraw jest on montowany na suficie od strony pomieszczeń, jest przyklejony lub zamocowany na stojakach.
  • Izolacja termiczna. Warstwa, wykonywana przez wypełnianie, walcowanie lub płyty izolacyjne. Najczęściej wypełnia przestrzeń pomiędzy nakładającymi się belkami, rzadko układa się na wierzchu zakładki na szorstkiej podłodze lub na jastrychu. Jeśli nie przewiduje się działania strychu, izolacja zostanie położona bez hydroizolacji i ochrony przed wiatrem.
  • Hydroizolacja. Warstwa wykonana z membrany dyfuzyjnej lub perforowanego polietylenu. Jest on układany tylko w przypadku obsługi strychu, jest układany pod podłogą lub wykładziną podłogową.

Jeśli nie jest planowane użycie strychu, nie ma potrzeby stosowania urządzenia hydroizolacyjnego nad warstwą ocieplającą. Przenosi się na rampy, gdzie wykonuje pracę polegającą na zabezpieczeniu całego systemu pokryć dachowych przed atmosferyczną wodą. Warstwa izolacji przez zakładkę nie potrzebuje również ochrony przed wiatrem, ponieważ od wydmuchiwania ciepła z jego grubości, sama obudowa chroni.

W celu konserwacji systemu pokryć dachowych drabiny są instalowane na niezagospodarowanym poddaszu. Są układane bezpośrednio na kłody, jeśli używany jest materiał w postaci płyty lub rolki. Pułapki są instalowane na nogach, jeżeli izolacja została utworzona przez zasypanie rozszerzoną gliną. Swobodnie ułożone w izolacji poddasza muszą okresowo "luzować", aby właściwości izolacyjne nie uległy pogorszeniu w wyniku zbrylania.

Technologiczne subtelności układania parobarrier

Warstwa paroizolacyjna pod grzejnikiem jest ułożona w stos w postaci palety z wejściem oryginalnych ścian bocznych na ściany. Tj. tak, że ta bariera jest nie tylko pomiędzy nakładaniem się i izolacją termiczną, ale także pomiędzy grzejnikiem i częściami ścian dotykającymi go. Obowiązkiem każdej belki lub ściany osłon jest pokrycie materiału ochronnego.

Układanie materiału paroizolacyjnego na podłodze odbywa się:

  • Dzięki zgięciu każdej belki. Materiał "bez interferencji" układa się w podłużne paski prostopadle do belek z zagłębieniem w przestrzeni międzymodułowej. Cięcie paroizolacji jest dokonywane z uwzględnieniem tej okoliczności. Jeśli długość jednego paska jest niewystarczająca, następuje sklejenie paneli.
  • Z owijaniem wewnątrz każdego z przedziałów zachodzi na siebie panel. Materiał jest pocięty na kawałki, co odpowiada rozmiarowi tarczy i wysokości ścian.
  • W przypadku układania na wierzchu szorstkiej podłogi lub mocowania od wewnątrz do sufitu, jeżeli izolacja jest wykonywana w celu zwiększenia właściwości izolacyjnych konstrukcji podczas okresu naprawy.

Niezależnie od układu urządzenia sufitowego, bariera paroszczelna do sufitu pod poddaszem w drewnianym domu powinna tworzyć solidny dywan, który nie przepuszcza wody ani nie przewodzi jej w minimalnej objętości. W tym celu mostki wstęgi materiału ułożone nałożoną na wspomniany producent którego wielkość jest wskazywana w instrukcji i są sklejone ze sobą druzhkoj jedno- albo dwustronną taśmą klejącą.

Zsuń zachodzący na siebie materiał paroizolacyjny po zwinięciu przez producenta. Nic do zawrócenia i przewinięcia nie jest konieczne. Aby nie pomylić boków palowania, producent wyznacza styk z zachodzącą stroną.

Jak wybrać odpowiedni materiał

Ważne jest nie tylko prawidłowe opakowanie bariery paroizolacyjnej, ale także wybór najbardziej odpowiedniego materiału do jej montażu. Tandemowa paroizolacja - izolacja musi działać perfekcyjnie, uniemożliwiając zwilżenie pieca izolacyjnego.

Najstarszą wersją urządzenia do ochrony przed parą wodną jest tłusta glina, która była pokryta sufitem od dołu lub od góry. Wraz z gliną zastosowano suchą warstwę wegetatywną, aby zapobiec wnikaniu gorącego powietrza w ciepło i zimno w mrozie. Zamiast ziemi można używać drobnego torfu, wiórów, trocin, suchych liści i podobnych materiałów.

Zamiast przestarzałych odmian izolacyjnych stosuje się obecnie materiały specjalnie zaprojektowane do ochrony przed parą i wycieku ciepła. Ich układanie jest znacznie łatwiejsze i znacznie wyższe. Jednak, zgodnie z właściwościami izolacyjnymi, są one gorsze od starych sprawdzonych metod.

W przypadku urządzenia zabezpieczającego paroszczelne podłogi strychu, obecnie stosowane są:

  • Pergamum. Wersja budżetowa o przepuszczalności pary wynoszącej około 70 mg / m² na dzień. Stosuje się go głównie w budynkach mieszkalnych, które nie wymagają podniesienia poziomu wilgotności powyżej standardowych wartości.
  • Folie z polipropylenu i polietylenu. Przepuszczalność pary szacuje się w jednostkach około 3 - 5 mg / m2 na dzień. W większości są to materiały wzmocnione, odporne na zmiany temperatury, wpływy mechaniczne i promieniowanie UV. Nadaje się do układania drewnianych podłóg pod nagrzewnicą backfill.
  • Membrany izolacyjne paroszczelne z osłoną foliową. Średnia przepuszczalność pary wynosi 0,04 - 2,55 mg / m². Służy do wyposażenia pomieszczeń o dużej wilgotności i niestabilnej temperaturze tła: sauny, łaźnie parowe w łaźniach rosyjskich, baseny, łazienki połączone.
  • Antykondensacyjne membrany dyfuzyjne. Ich zdolność do przekazywania pary wodnej waha się w szerokim zakresie od 3 do 15 lub kilkudziesięciu mg / m². Są to najnowsze odmiany uniwersalnego przeznaczenia. Na poddaszu działającym poddasze można zainstalować od spodu i od góry strony izolacji.

Odmiany Antikondensatnye są produkowane w postaci dwustronnych membran polimerowych. Z jednej strony, które powinny być rozmieszczone w parze, są szorstkie, tak że wyklucza się tworzenie rosy. Przeciwległa strona jest gładka, zapobiega przenikaniu wilgoci z zewnątrz.

Wideo na temat zasad urządzenia zabezpieczającego przed parowaniem

Przykład kładzenia materiału na rolkę izolacji termicznej na suficie:

Roller o specyfice układania folii paroizolacyjnej:

Jak odróżnić materiał przeciwwilgociowy od wersji hydroizolacyjnej:

Zgodnie z przepisami technologicznymi, bariera paroizolacyjna wyeliminuje przedwczesne pogarszanie się i niszczenie konstrukcji budowlanych, wyeliminuje kosztowne wycieki ciepła, eliminuje możliwość zawilgocenia w wiejskim domu.

Jaki materiał jest lepszy do izolacji sufitu w prywatnym domu?

Podczas budowy prywatnego domu należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenie dachu. Chroni dom przed deszczem, wiatrem i ciepłem słonecznym. Podczas wyposażania dachu, warstwa hydroizolacji, która może jednocześnie pełnić kilka funkcji - od przeszkody do przenikania nadmiernej wilgoci do domu, przed ochroną przed uderzeniem wiatru, nie jest ostatnią wartością.

W różnych warunkach pracy może to zająć inne podejście do tego punktu. Jeśli dom jest wyposażony w zimny strych, konieczne jest przeprowadzenie prac hydroizolacyjnych o wysokiej jakości, jeśli poddasze jest ciepłe, wówczas będzie trzeba pracować z samym dachem. Hydroizolacja sufitu w prywatnym domu nie jest prostym zadaniem, zwłaszcza biorąc pod uwagę wszystkie obciążenia, których doświadcza.

Jakie są typy

Zasadniczo wszystko będzie zależeć od warunków, w których będzie działała warstwa powłoki izolacyjnej. Jeśli ma on pokryć zimny strych, to wielu nie zwraca w ogóle uwagi na tę kwestię - największy nacisk kładzie się na izolację i barierę hydroizolacyjną sufitu w domu.

Jeśli jednak dach obejmuje ogrzewane pomieszczenie, automatycznie staje się on dla niego pułapem, w tym przypadku szczególną uwagę należy zwrócić na wszystkie prace związane z izolowaniem warstwy izolacyjnej od wpływów zewnętrznych.

Złóż wniosek o kilka podstawowych rodzajów izolatorów:

  • Materiały walcowane, takie jak ruberoid
  • Różne membrany z efektem membranowym
  • Smarowanie hydroizolacyjne
  • Pergamin

Wszystkie doskonale spełniają swoje funkcje, ale każdy z nich powinien być stosowany w warunkach odpowiednich do jego cech.

Zastosowanie różnych typów izolatorów w różnych warunkach

Największą popularność wśród osób zaangażowanych w budowę prywatnego domu mają różnego rodzaju filmy i membrany. Są sprzedawane w rolkach, co ułatwia ich użycie.

Pod filmem chodzi o użycie konwencjonalnej folii PVC. Jest wystarczająco silny, może trwać do 50 lat i ma dobre cechy. Jest najczęściej używany do blokowania zimnych pomieszczeń.

Izolatory foliowe z efektem membranowym mogą odprowadzać wilgoć z jednej strony, co zapewnia usuwanie nadmiernej wilgoci z pomieszczenia i zachowanie suchej warstwy izolacji.

Ten rodzaj izolacji stosowany jest już w przypadku ogrzewanych pomieszczeń. W szczególności - do budowy sufitów lub dachów ogrzewanych strychów.

Membrany różnią się kilkoma typami, głównie pod względem wskaźnika paroprzepuszczalności. Im wyższy wskaźnik, tym więcej wody może usunąć takie pokrycie.

Biorąc pod uwagę, że porwanie wilgoci pomiędzy materiałem przegrody i dachem lub sufitem, może być utworzony kondensat jest konieczne przeprowadzenie sufitu mocowania wodoodpornej izolację tak, że pomiędzy nim a zewnętrzną powłoką pozostaje szczelinę wentylacyjną, która pozwala na przepływ powietrza na wadze.

Kolejnym zadaniem różnych takich izolatorów jest ochrona przed wiatrem. W tym celu stosuje się najczęściej inne rodzaje izolacji, folie i membrany, które są wystarczająco mocne, aby zapewnić ochronę przed obciążeniem wiatrem.

Wodoszczelny dach lub zakładka z pergamonem, teraz staraj się jak najmniej. Wcześniej była to bardzo popularna opcja urządzenia do hydroizolacji zimnych strychów. Teraz, podobnie jak materiał dachowy, stracił popularność ze względu na krótki okres użytkowania i niską wytrzymałość. Jest to najtańszy rodzaj ochrony przed wilgocią i tylko z tego powodu wciąż pozostaje popyt.

Ruberoid, do tych celów nie jest zły, ale ze względu na delikatność już staje się mniej popularny. Krótka żywotność jest jego główną wadą. Stosowany jest głównie do pokrycia dachów zimnych.

Rynek ma nowy materiał o podobnej nazwie - euroruberoid. Jego właściwości są o wiele lepsze, dzięki zastosowaniu nowych rodzajów podłoży, które zastąpiły karton, oraz zastosowaniu bardziej nowoczesnych związków bitumicznych.

Izolacja Oble'a jest stosowana dość wąsko. Jego głównym miejscem są połączenia izolatorów walcowych i uszczelnianie rur, łączenie gruzu tłuczniowego i klejenie gontów bitumicznych.

Praktycznie nie jest on stosowany jako niezależna izolacja od skutków działania wody. Zwykle używany jest w połączeniu z innymi rodzajami ochrony przed wilgocią i nie może być stosowany na pochyłych dachach.

Montaż prawie wszystkich rodzajów hydroizolacji do ustawienia sufitu lub dachu w prywatnym domu odbywa się za pomocą ocynkowanych gwoździ lub zszywacza budowlanego.

Należy zabezpieczyć miejsca, w których zamocowano jakiekolwiek materiały izolacyjne lub ochronne, a także wszystkie połączenia i zakładki folii lub innych rodzajów izolatorów. Za pomocą taśmy klejącej, w przypadku materiałów foliowych lub masy bitumicznej, w przypadku piperoidu. Pergamum jest również wklejane taśmą samoprzylepną.

Wniosek

Budowa powłoki hydroizolacyjnej jest bardzo trudnym zadaniem. Musisz podejść do tej kwestii w sposób kompetentny, a następnie nie musisz wkładać misek i kubków pod strumień wody z sufitu, który pojawił się po pierwszym deszczu.

Ponadto odpowiednio wykonana warstwa takiej ochrony zapewni długi okres użytkowania izolacji, co pomoże zaoszczędzić ciepło w domu.

Hydroizolacja sufitu

Hydroizolacja sufitu nie jest warunkiem wstępnym do budowy domów i mieszkań, ale czasami trzeba chronić drogie naprawy i meble przed wyciekami. Jednocześnie stosowane są nowoczesne materiały, zapewniające niezawodną ochronę przed wilgocią dekoracyjnego wykończenia sufitu i sufitu.

Kiedy potrzebujesz sufitu hydroizolacyjnego

W jakich przypadkach wymagana jest impregnacja sufitowa? Zgodnie ze standardami budowlanymi problem ten rozwiązano za pomocą hydroizolacji podłóg w pomieszczeniach z możliwymi wyciekami wody. Procedura jest przeprowadzana przy użyciu materiałów w rolach - szkła, gumy do ścierania i bitumu lub polimerowego mastyksu. Jeśli hydroizolacja jest wykonywana zgodnie z wszystkimi zasadami, niezawodnie chroni zarówno podłogi, jak i sufit dolnej podłogi przed wilgocią.

Hydroizolacja nakładek międzypłaszczowych

Jednak nie wszystkie domy spełniają ten wymóg. Hydroizolacja może początkowo nie spełniać norm konstrukcyjnych lub z czasem ulegać pogorszeniu. Dlatego, jeśli nie jesteś pewien stanu podłóg, lepiej jest wykonać hydroizolację sufitu na jeden z poniższych sposobów.

Hydroizolacja sufitu chroni przed zalaniem przez sąsiadów od góry

Zaleca się zabezpieczenie sufitu przed wodą w następujących przypadkach:

  • kiedy mieszkanie znajduje się na ostatnim piętrze starego domu - często dochodzi do uszkodzeń dachu, z przeciągiem wpadającym na strych, a następnie do pomieszczeń mieszkalnych;
  • z niewiarygodnych sąsiadów z góry, pozwalających na wyciek wody przez zaniedbanie;
  • na loggiach i balkonach, jeżeli balkon powyżej nie jest chroniony przed deszczem;
  • ze słabą wentylacją w wilgotnych pomieszczeniach i możliwą kondensacją kropel wilgoci na suficie.

Kondensat na betonowej powierzchni sufitu

Hydroizolacja sufitu jest zwykle stosowana w łazience, toalecie i kuchni. Należy jednak wziąć pod uwagę, że przy silnym zalaniu woda może przenikać do wewnętrznych wnęk płyt, a nad nimi - do innych pomieszczeń. Dlatego lepiej jest uszczelnić sufit we wszystkich pomieszczeniach. Dzięki temu można nie tylko oszczędzać meble i kosztowne naprawy, ale także unikać zwarć w okablowaniu.

Metody uszczelniania sufitu

Nie wszystkie metody hydroizolacji mogą być stosowane na suficie. Materiały rolkowe, mimo dobrych właściwości ochronnych, trudno jest zamontować na ich powierzchni, a przy silnym wycieku i pogorszeniu przyczepności mogą po prostu odpaść. Ponadto dalsze przetwarzanie materiałów rolkowych jest bardzo trudne. Dlatego w praktyce ta metoda stosowana jest niezwykle rzadko.

Rolujące materiały hydroizolacyjne są bardzo skuteczne, ale trudno je zamontować na suficie, a przy silnym przecieku i pogarszaniu przyczepności mogą po prostu spaść

Częściej w przypadku sufitów:

  • hydroizolacja na bazie bitumu lub polimeru;
  • specjalny tynk z wodoodpornymi dodatkami polimerowymi;
  • hydroizolacja penetrująca, zmniejszająca przepuszczalność wody przez beton;
  • sufity napinane z arkuszy PVC.

Uszczelniający mastyk Ceresite CL 51

Mieszanka Stucco IN-TECK AQUALINE

Każdy ze sposobów ma swoje zalety i wady, a zanim wybierzesz jedną z nich, musisz dokładnie przestudiować wszystkie funkcje.

Sufit napinany - inny sposób uszczelnienia sufitu

Impregnacja bitumiczna i polimerowa

Metodą często stosowaną do podłóg, ścian i fundamentów jest to, że na przygotowaną powierzchnię nakłada się jedną lub kilka warstw gotowego mastyksu o właściwościach hydrofobowych. Suszenie, tworzy dość mocną powłokę, odporną na parę i wodę.

Bitumiczne masy uszczelniające mają właściwości hydrofobowe

  • niska cena;
  • prosta technologia aplikacji;
  • duży wybór materiałów powłokowych.
  • wymiana pary wodnej w pomieszczeniu pogarsza się, wymagane jest urządzenie wyciągowe;
  • przy nieszczelności woda pozostanie wewnątrz podłóg, co prędzej czy później doprowadzi do zniszczenia betonu, pogorszenia przyczepności, pojawienia się pleśni i grzybów;
  • większość maści ma ciemniejszy odcień, więc do dalszego malowania w jasnych kolorach wymagane jest dodatkowe tynkowanie.

Oblewanie wodą stosuje się do stropów betonowych na loggii i balkonie z wentylowaną górną częścią podłogi, w łazience lub łazience, aby uniknąć wpływu kondensatu. W tym przypadku konieczne jest urządzenie do wymuszonej wentylacji, na przykład wentylator wyciągowy w kanale wentylacyjnym.

Elastyczność masy bitumicznej zapewnia niezawodną przyczepność materiału do powierzchni, chroniąc go przed wilgocią

Dopuszcza się również stosowanie tych rozwiązań do układania sufitów podwieszanych ze stojaków, paneli lub płyt gipsowych, przy zapewnieniu dobrej wentylacji pomiędzy surowymi i czystymi sufitami.

Zwróć uwagę! W przypadku sufitów drewnianych stosuje się preparaty na bazie lateksu z dodatkiem środka antyseptycznego. Takie kompozycje nie tylko nadają odporność na działanie wilgoci w drewnie, ale również chronią ją przed próchnicą i owadami.

Akryl HydroMEB z mastyksu lateksowego

Wodoodporny tynk cementowo-polimerowy

Różnorodna izolacja powłok - suche kompozycje na bazie cementu, w tym dodatki polimerowe, które zakłócają penetrację wody. Są one wyhodowane jako zwykła mieszanka cementowo-piaskowa, a sufit jest poddawany konwencjonalnej technologii. Po całkowitym wyschnięciu tworzy się odporna na wilgoć warstwa gipsowa.

  • stosunkowo niska cena preparatów;
  • możliwość zastosowania we wszystkich pomieszczeniach;
  • zachowanie wymiany pary wodnej i komfortowego mikroklimatu;
  • możliwość użycia pod dowolnym rodzajem wykończenia.

Etapy nakładania tynku

  • przy silnym przecieku woda pozostanie w podłogach, dzięki czemu tynk może się odkleić i spaść;
  • do wykańczania wykończeniowego wymagane jest nałożenie warstwy wyrównującej z masy odpornej na wilgoć.

Wodoodporny tynk może być stosowany zarówno w wilgotnych pomieszczeniach, jak iw zwykłych pomieszczeniach, nie koliduje z wypływem pary wodnej i nie przyczynia się do tworzenia się skroplin. Tynkowane sufity można malować, tapetować, przymocowywać do nich zawieszone lub naciągnięte konstrukcje.

Zwróć uwagę! Przed tynkowaniem należy naprawić wszystkie pęknięcia i szwy, aby uniknąć bezpośredniego przenikania wody.

Penetrujące hydroizolacje

Suche mieszanki oparte na wysokiej jakości cementie, piasku i aktywnych chemicznie komponentach, które mają zdolność wnikania w grubość podłóg i wypełniania porów betonu nierozpuszczalnymi krystalicznymi wodzianami. Dzięki temu betonowe sufity stają się wodoodporne na całej grubości.

Mieszaninę rozcieńcza się wodą do stanu kremowego i nakłada na zwilżony sufit cienką warstwą, po czym suszy. Wodoszczelność sufitu z wilgocią jest zwiększona, ponieważ w wilgotnym środowisku wzrost krystalicznych hydratów trwa bardziej aktywnie.

Penetrująca hydroizolacja CT-tron-1

Zaletą tej metody jest to, że:

  • nadaje się do wszelkich pomieszczeń, ponieważ nie powoduje degradacji wymiany pary;
  • eliminuje stagnację wilgoci w betonowych stropach, łącząc ją ze złożonymi związkami;
  • nadaje się do dalszego wykończenia.

Ponadto wraz z upływem czasu wzrasta wytrzymałość i wodoodporność podłóg. Wada tej samej metody - dość wysoka cena. Aby przetworzyć cały sufit, musisz wydać przyzwoitą kwotę. Ale wynik jest tego warty - sufit będzie absolutnie nieprzepuszczalny dla wody.

Schemat hydroizolacji

Zwróć uwagę! Uszczelnianie szwów i pęknięć za pomocą tej metody przeprowadza się za pomocą podobnych kompozycji naprawczych.

Sufity napinane

Metoda, która obejmuje nie tylko hydroizolację sufitu, ale także wykończenie dekoracyjne. W celu nadania odporności na suficie wody można użyć dowolnego napięcia wstęgi, ale poważne wyciek - do 100 litrów na metr kwadratowy - może wytrzymać tylko PCV materiału sufitowego. Mają wysoką elastyczność, dzięki czemu rozciągają się i zbierają wodę w postaci zwisającej z sufitu kropelki. Po wyeliminowaniu wycieku zebrana woda jest wypompowywana, a sufit uzyskuje pierwotny kształt.

Sufit napinany jest w stanie pomieścić dużą objętość wody

  • zapewnienie niezawodnej ochrony przed wyciekami i kondensacją;
  • możliwość wykorzystania do łazienki i kuchni, do salonów;
  • duży wybór kolorów i faktur, które wraz z hydroizolacją mogą stworzyć wykończenie dla każdego gustu;
  • wysokość sufitu jest zmniejszona o co najmniej 5 cm, dlatego konstrukcje napinające nie są zalecane dla niskich pomieszczeń;
  • niemożność zastosowania na balkonie - wykładziny PCV pękają w niskich temperaturach i deformują się;
  • potrzeba specjalnych umiejętności i narzędzi lub pomoc profesjonalnych instalatorów;
  • wysokie koszty, szczególnie jeśli chodzi o duży obszar dekoracji.

Błyszczący sufit napinany

Pomimo wysokiej ceny, sufity napinane są bardzo często stosowane do hydroizolacji podłóg, ponieważ nie wymagają wstępnego przygotowania i dają dobry efekt dekoracyjny. Za ich pomocą można szybko rozwiązać dwa zadania związane z naprawą sufitu.

Technologia nakładania izolacji na powłoki bitumiczne

Aby wykorzystać emulsje powierzchni sufitu papa-polimer (Knauf Flehendiht, Ceresit CP43, CP44, CP48), albo kompozycji bitum-gumowe (Technonikol №21 i №33).

Asfalt bitumiczno-gumowy Technonikol

Są one stosowane do sufitów hydroizolacyjnych z niewielkim prawdopodobieństwem przecieków lub w przypadku gruntownego uszczelnienia na górnej stronie płyty. Szczegółowe instrukcje dotyczące impregnowanego olejem uszczelnienia podano w tabeli 1.

Tabela 1. Instrukcja nakładania powłoki hydroizolacyjnej na sufit.

Izolacja paroszczelna i hydroizolacja sufitu w drewnianej podłodze w łazience

W pomieszczeniach z procesami mokrymi wilgotność powietrza wzrasta nieuchronnie. Para wodna unosi się i przenika przez materiały wykończeniowe do konstrukcji zakładki. Tutaj wilgoć gromadzi się w izolacjach i elementach nośnych wykonanych z drewna, ostatecznie powodując ich gnicie i uszkodzenie formy. Wszystko to negatywnie wpływa na wytrzymałość i trwałość całej konstrukcji podłogi. Dlatego bariera paroszczelna do sufitu w drewnianej podłodze jest po prostu niezbędna. Powiemy Ci, jaka jest najlepsza paroizolacja i wodoodporność, jak wybrać materiał i zamontować go.

Dlaczego potrzebuję paroizolacji i hydroizolacji sufitu?

Instalując pomieszczenia o wysokiej wilgotności w zakładce nad nimi, koniecznie należy zastosować warstwę pary wodnej i hydroizolacji. Każdy z nich pełni określone funkcje związane z ochroną przed wilgocią drewnianych konstrukcji podłogowych i warstwą termoizolacyjną.

Uszczelnienie sufitu w łazience jest konieczne, aby chronić przed wilgocią i parą wodną, ​​które tworzą się w pomieszczeniu podczas kąpieli i pod prysznicem. Warstwa hydroizolacji jest wykonywana w dolnej części zakładki zakładkowej, tak aby wilgoć podnoszona do sufitu nie mogła przenikać przez wykończenie wewnątrz zakładki.

Warstwa barierowa dla pary spełnia inne funkcje. Jest on układany powyżej grzejnika. Wymagana jest izolacja paroszczelna sufitu w drewnianym domu w celu skutecznej wentylacji konstrukcji sufitu i materiału termoizolacyjnego.

Jest to konieczne z następujących powodów:

  • ze względu na różnicę temperatur pomiędzy pomieszczeniem o wysokiej wilgotności a górnym pomieszczeniem w zakładce, formy kondensacji (miejsce jego skupienia nazywa się punktem wyścigu);
  • ta wilgoć powoli zniszczy drewniane konstrukcje i materiał termoizolacyjny, powodując ich uszkodzenie w formie i próchnicy;
  • w rezultacie z biegiem czasu grzejnik będzie działał gorzej, a drewniane konstrukcje stracą swoją wytrzymałość i szybko się pogarszają.

Membrana paroizolacyjna chroni wewnętrzne struktury i warstwy w zakładce przed przenikaniem wilgoci z zewnątrz. Jednocześnie pozwala na skuteczne wykraplanie kondensatu zebranego wewnątrz placka.

Urządzenie sufitu łazienki w drewnianym domu

W przypadku nakładania się między piętrami stosuje się kilka warstw (od góry do dołu):

  • wykończenie i nierówne piętro strychu lub piętra;
  • warstwa paroizolacji;
  • nanoszenie belek jako struktur nośnych;
  • materiał termoizolacyjny chroni pomieszczenie od dołu przed stratami ciepła i hałasem uderzeniowym od góry (grzałka jest ułożona między belkami);
  • warstwa hydroizolacji chroniąca przed wilgocią od dołu;
  • drewniany sufit w łazience lub inny rodzaj wykończenia powierzchni sufitu.

W celu ochrony przed gniciem, pleśnią i uszkodzeniem przez owady, konieczne jest przetwarzanie nośnych drewnianych konstrukcji podłogowych. Ważne jest, aby wiedzieć, jak przetwarzać drewniane belki. Impregnacje antyseptyczne są stosowane w celu ochrony przed gniciem i pleśnią, a środki zmniejszające palność są stosowane w celu zmniejszenia łatwopalności materiału.

Ważne! Jako grzejnik zwykle stosuje się bazalt lub wełnę mineralną, polistyren lub spienione płyty polistyrenowe.

Materiały do ​​pary i wodoodporne

Istnieją następujące odmiany materiałów przeciwwilgociowych:

  • folie polipropylenowe;
  • produkty z folii;
  • wzmocnione folie perforowane z polietylenu;
  • membrany wielowarstwowe;
  • Smary (odpowiednie do konstrukcji betonowych i ceglanych).

Folie polipropylenowe i polietylenowe - jest to najtańsza paroizolacja do sufitu w drewnianym stropie, cena materiału zaczyna się od 0,5 USD za metr liniowy. Aby uzyskać wytrzymałość, folie takie są wzmocnione tkaniną lub siatką. Ich zaletą jest wysoka wytrzymałość i odporność na promieniowanie ultrafioletowe. Folie zbrojone są jednowarstwowe i laminowane folią. Te ostatnie produkty są lepsze, ponieważ odbijają również ciepło z powrotem do pomieszczenia. Folie polipropylenowe pochłaniają wilgoć i dozują parę.

Ważne! Wadą produktów wzmocnionych jest to, że mikropęknięcia, które pogarszają właściwości izolacji par, materiału, powstają przy przeplataniu włókien ciągłych.

Spieniona paroizolacja składa się z kilku warstw i spełnia następujące funkcje - chroni przed parą wodną, ​​zmniejsza straty ciepła i redukuje hałas. Zwykle jest produkowany w postaci następujących materiałów rolkowych:

  1. Z jednostronną powłoką z folii i siatką z włókna szklanego (odpowiednie do pomieszczeń o wysokiej wilgotności i temperaturze).
  2. Trójwarstwowy materiał na bazie siatki szklanej z folią dwuwarstwową (często stosowany na poddasze, ale nadaje się również do podłóg drewnianych).
  3. Jednostronny produkt foliowy na bazie samoprzylepnej (nie stosuje się do montażu na nierównych powierzchniach).
  4. Trójwarstwowa paroizolacja na bazie papieru siarczanowego i stopionego polietylenu z jednostronną powłoką foliową.
  5. Produkty na bazie spienionego polietylenu z powłoką z folii aluminiowej (jednostronne, dwustronne i na bazie kleju).

Rozproszone membrany są klasyfikowane jako oddychające materiały. Są uważane za najdroższą barierę paroszczelną. Jednostronne membrany umożliwiają przepływ pary w jednym kierunku, dlatego ważne jest, po której stronie są montowane do nagrzewnicy. Dwustronne membrany przepuszczają parę w dwóch kierunkach, więc nie ma problemów z wyborem strony układania.

Również te produkty są podzielone na jednowarstwowe i wielowarstwowe. Te ostatnie gromadzą wilgoć wewnątrz tkaniny i stopniowo ją oddają. Membrany "inteligentne" absorbują parę i regulują wilgotność materiałów. Jednocześnie działają jako hydro-bariera. Są to najlepsze, ale także najdroższe materiały do ​​parowania i uszczelniania podłóg.

Jaki materiał wybrać do łazienki w drewnianym domu?

Teraz ustalimy, która bariera paroszczelna jest lepsza dla sufitu drewnianego domu. W budynkach wykonanych z drewna eksperci zalecają stosowanie wyłącznie nowoczesnych materiałów w celu ochrony przed wilgocią i kondensacją. Tylko wysokiej jakości paroizolacja chroni drewno przed pleśnią i gniciem.

Aby chronić sufit przed wilgocią w łazience w drewnianym domu, specjaliści doradzają przy korzystaniu z następujących produktów:

  1. Alucraft to trójwarstwowy materiał składający się z warstwy folii termo-refleksyjnej, podstawy folii polietylenowej i papieru siarczanowego. Chroni również wilgoć przed sufitem w łazience i kuchni, a także nadaje się do użytku w saunach publicznych.
  2. Isospan B - dwuwarstwowa paroizolacja, układana przed instalacją warstwy termoizolacyjnej. Produkt dobrze zatrzymuje kondensat, a następnie odparowuje go.
  3. Penofol wyróżnia się wyjątkowymi właściwościami. Jednocześnie pełni funkcję warstwy termicznej, parowej i hydroizolacyjnej. W sprzedaży dostępne są produkty z jedną lub dwiema foliowymi powłokami, a także paroizolacja na bazie samoprzylepnej. Do użytku domowego Penofol A nadaje się z warstwą folii po jednej stronie. Dzięki temu materiałowi łatwo jest pracować. Mają akceptowalny koszt.

Ważne! Analogiem Penofola jest Armofol. Dostępny jest również z jedną lub dwiema warstwami folii lub samoprzylepnym. Za taką cenę Penofol i Armofol nie różnią się od siebie.

Technologia montażu izolacji sufitu w łazience

Parowanie i uszczelnianie sufitu w łazience odbywa się w kilku etapach. Przed zainstalowaniem paroizolacji w suficie wszystkie szczeliny i pęknięcia są zamknięte. Do tych celów odpowiednia jest dowolna kompozycja do obróbki drewna. Następnie wszystkie drewniane konstrukcje poddaje się działaniu antyseptycznego podkładu. Dalsze prace są wykonywane po całkowitym wyschnięciu podkładu.

Pracuj lepiej niż we trójkę - dwa podnoszą pasek materiału do sufitu, a trzeci go przytwierdza. Materiał izolacyjny jest wstępnie cięty na paski, których długość jest 200-300 mm większa niż szerokość lub długość sufitu. Jest to konieczne w celu wytworzenia materiału barierowego dla pary na ścianach, zgodnie z wymaganiami technologii.

Bariera paroizolacyjna jest zamocowana z zachodzącymi na siebie taśmami o szerokości 15 cm. Aby przymocować ją do sufitu, należy użyć zszywacza budowlanego. Wszystkie połączenia są przyklejone taśmą klejącą. Aby nie uszkodzić materiału, przymocuj go przez paski grubego papieru. Po zainstalowaniu membrany paroizolacyjnej dociskany jest mocno do belek za pomocą szyn skrzynkowych. Mogą to być drewniane lub metalowe profile w zależności od rodzaju wykończenia.

Na ostatnim etapie uszczelniamy wszystkie połączenia sąsiedniego produktu izolacji par z powierzchnią ściany. Nie zaniedbuj tego etapu, ponieważ skuteczność bariery paro zależy od jakości uszczelnienia wszystkich połączeń i połączeń.

Porada specjalistów

Wybierając wysokiej jakości paroizolację i materiał do hydroizolacji podłóg, znajdziesz przydatne porady od profesjonalistów:

  • Wariant budżetowy warstwy izolacyjnej to użycie pergaminy. Jego przepuszczalność pary wynosi 70 mg na metr kwadratowy na dzień. Nadaje się do izolacji podłóg w budynkach mieszkalnych i miejscach o normalnej wilgotności.
  • Folie polietylenowe i polipropylenowe dziennie są przepuszczane do 5 mg pary na metr kwadratowy. Używaj wzmocnionych materiałów, które są odporne na promieniowanie ultrafioletowe, obciążenia mechaniczne i ekstremalne temperatury. Idealnie nadają się do podłóg drewnianych pod materiałem termoizolacyjnym.
  • Izolowane folią folie powlekane folią mają najniższą przepuszczalność pary - od 0,04 do 2,55 mg na kwadrat. Nadają się do miejsc o wysokiej wilgotności i ekstremalnych temperaturach.
  • Rozproszone membrany antikondensacyjne pozwalają od 3 do 20 mg pary na kwadrat. Są instalowane w suficie pod i nad materiałem termoizolacyjnym.

Ważne jest, aby prawidłowo zainstalować dwukierunkowe membrany polimerowe. Chropowata strona jest ustawiona do punktu, z którego opada para wodna. Gładka strona całkowicie blokuje przepływ wilgoci. Innymi słowy, aby skutecznie chronić izolację i konstrukcje przed wilgocią, membrany są instalowane z szorstką stroną do izolatora cieplnego.

Jak ocieplić sufit w prywatnym domu: 3 kroki do zmniejszenia wydatków na ogrzewanie

Ocieplenie sufitu jest ważnym etapem projektowania domu energooszczędnego.

Niezależnie od starań, jakie podjęliśmy w zakresie izolacji termicznej ścian i podłóg mieszkania, ogromna część strat energii cieplnej spada na górną część pomieszczenia. Dlatego czas porozmawiać o tym, jak ocieplić sufit w prywatnym domu.

Dziś powiem wam, że lepiej zaizolować belkę strychu w drewnianym domu, a także szczegółowo opisać technologię układania materiału izolacyjnego wewnątrz domu w kraju. Artykuł pokazuje najbardziej efektywny, moim zdaniem, schemat, kiedy membrana paroizolacyjna jest instalowana od wewnątrz, a główna izolacja z zewnątrz. Ale o wszystkim w odpowiednim czasie.

Wybór materiału do pracy

Na początek, chcę zrozumieć z tobą, niż możesz zaizolować sufit, zaprojektowany na belkach sufitu. Jeśli zapoznasz się z radą profesjonalnych inżynierów ciepła, zobaczysz, że każdy z nich oferuje różne materiały: glinę ekspandowaną, polistyren, perlit, piankę poliuretanową i tak dalej.

Zanim zaczniesz, musisz wybrać odpowiedni grzejnik.

Ale z całej gamy materiałów termoizolacyjnych do izolacji stropu drewnianego, proponuję stosować bazaltową watę. Moim zdaniem jest to najlepszy wybór, jeśli zdecydujesz, co do izolacji sufitu z zewnątrz na opóźnień. Na poparcie tego, co powiedziałem, przytaczam najważniejsze techniczne cechy tego materiału.

Mała łyżka smoły w tej beczce miodu to wysoka cena izolacji. Biorąc jednak pod uwagę wszystkie wymienione powyżej cechy wydajności, uważam, że jest to najlepszy materiał do izolacji termicznej sufitu w drucianej ramie lub w drewnianym domu z zewnątrz.

Do pracy wykorzystam płyty z bazaltu wykonane przez firmę Knauf Insulation Teplokrovlja Expert. Są one cięte na kawałki o wymiarach 1200 na 610 mm, to jest w odległości 600 mm między belkami, grzejnik będzie się zbliżał, bez tworzenia szczelin. Grubość materiału wynosi 50 mm, ponieważ umieszczę go w dwóch warstwach z obrotem stawów. Jedna paczka wystarczy na 18,3 m2 powierzchni (pamiętaj jednak, że będziesz musiał umieścić dwie warstwy).

Najlepsza izolacja sufitu w drewnianym domu.

Teraz już wiesz, co zaizolować sufit. Jednak oprócz mat mineralnych potrzebne będą również inne materiały z narzędziami. Wymienię je w następnej sekcji.

Niezbędne narzędzia i materiały

Oprócz izolacji konieczne będzie uzupełnienie innych materiałów:

  1. Membrana termoizolacyjna. Ta folia polimerowa nie pozwala na to, aby para wodna powstająca w pomieszczeniu w wyniku aktywności życiowej ludzi przeniknęła do wnętrza izolacji, powodując zamoknięcie tej ostatniej. Lepiej nie używać nieprzepuszczalnych folii, ponieważ traci się wszystkie zalety "oddychającej" wełny mineralnej. Znakomity producent membran paroizolacyjnych - firma Juta.

Film izolacji termicznej Juta.

  1. Folia hydroizolacyjna. Wodoodporna membrana, która chroni warstwę ocieplającą przed wilgocią w wyniku przedostania się wody do wnętrza tortu grzewczego z powodu przeciekającego dachu lub z innych przyczyn subiektywnych.

Wzmocniona folia hydroizolacyjna.

  1. Sklejka. Zszywam belki stropu międzystanowego od dołu, to znaczy przyklejone arkusze forniru będą podtrzymywać maty mineralne pomiędzy krokwiami. Zamiast sklejki możesz użyć deski, GKL, GVL, podszewki i innych podobnych materiałów. Grubość arkuszy wynosi 10 mm, znak jest zwykle FK (możliwe jest użycie PSF odpornego na wilgoć, ale ma on wyższy poziom emisji formaldehydu).
  2. Klej poliuretanowy do izolacji. Sprzedawane w butlach, nakładane za pomocą pistoletu montażowego. W razie potrzeby konieczne jest jedynie uszczelnienie połączeń arkuszy termoizolacyjnych. Ponieważ wszystko dokładnie obliczyłem, a wełna mineralna jest ułożona w dwóch warstwach - nie trzeba używać pianki.
  3. Pręty drewniane 5 x 5 cm. Są one użyteczne dla montażu kontrobreshetki z zewnątrz sufitu, jak się pomiędzy izolacją a górnym elementem dekoracyjnym niezbędny do pozostawienia szczeliny wentylacji w celu usunięcia wilgoci. Wybierz wysokiej jakości drewno, którego wymiary są takie same na całej długości, w przeciwnym razie płaska podłoga nie zostanie wykonana.
  4. Tablica Shpuntovannaya. Przestrzeń poddasza nad sufitem w moim przypadku będzie służyć jako poddasze mieszkalne. Dlatego podłoga (czyli sufit na odwrotnej stronie), zrobię mocne i niezawodne ze stosu arkuszy. Jeśli masz tam tylko strych, możesz ograniczyć się do sklejki.
  5. Ognioodporna ochrona drewna. Ta substancja będzie musiała przetworzyć belki i pręty użyte do zainstalowania skrzyni. Ciecz zwiększy bezpieczeństwo ogniowe konstrukcji drewnianej, zniszczy mikroorganizmy i ochroni otaczające je struktury przed biokorozją. Możesz użyć, na przykład, płynu Bastion, który, między innymi, ma właściwości hydrofobowe.

Środek ognioodporny do drewna.

Jeśli chodzi o narzędzia, głównymi są śrubokręt do dokręcania śrub, zszywacz do mocowania folii i piła do cięcia sklejki i styropianu. Cała reszta to zwykły zestaw urządzeń ślusarza, dostępnych w arsenale nawet początkującego specjalisty.

Teraz nadszedł czas, aby przejść do historii, jak prawidłowo ocieplić sufit w drewnianym mieszkaniu.

Technologia izolacji termicznej

Ocieplenie sufitu w prywatnym domu własnymi rękami odbywa się w kilku krokach. Wszystkie z nich znajdują odzwierciedlenie w poniższym schemacie.

Technologia izolacji sufitu w drewnianym domu.

Każdą z nich postaram się opisać tak szczegółowo, jak to tylko możliwe.

Przygotowanie podłogi

izolacja termiczna w suficie budynku drewnianych rozpoczyna się od przygotowania nakładania, który w swoim przypadku jest zbiorem belek nośnych (Przekrój prętów 50 do 100 mm), usytuowanej w odległości 60 cm od siebie.

Sekwencja działań jest następująca:

  1. Wykonuję obróbkę belek nośnych. Konieczne jest rozwiązanie kilku ważnych zadań:
    • Sprawdź integralność elementów konstrukcyjnych, usuń uszkodzone miejsca i wymień uszkodzone fragmenty. Jeśli belki nie są nowe, należy je oczyścić z pleśni i grzybów papierem ściernym i szlifierką. Uszkodzone obszary są wycinane i zastępowane nowymi fragmentami, i zdecydowanie zalecam wymianę mocno zużytych belek na nowe. W przeciwnym razie żywotność izolowanego sufitu nie będzie zbyt długa.

Schemat naprawy belek stropu pokrywa się.

  • Do obróbki belek przez ochronę przeciwpożarową. Aby to zrobić, wybrany związek antyseptyczny gleby rozcieńcza się wodą w proporcjach wskazanych na opakowaniu, po czym pokrywa się belki nośne sufitu. Najlepiej jest pracować z pędzlem-makovlitsey, ostrożnie pocierając ochronę przeciwpożarową na drewnianej powierzchni (powinna dobrze wchłaniać).

Przetwarzanie wykładzin podłogowych za pomocą środków antyseptycznych (na zdjęciu proces ten odbywa się przed ich zainstalowaniem w domu).

  1. Instaluję komunikację techniczną w suficie. Najczęściej (jak w moim przypadku) są trzy osobne systemy - wentylacja, elektryczność i przejście kominkowe. Dla każdego są małe funkcje:
    • Rury wentylacyjne (wykonane z cienkościennego metalu lub tworzywa sztucznego) Zaleca się izolowanie za pomocą cylindrów wykonanych ze spienionego polietylenu lub mat mineralnych. Poprawi to wydajność systemu i zmniejszy poziom hałasu wytwarzanego przez strumień powietrza.

Jednym ze sposobów izolacji rury wentylacyjnej.

  • Przewody elektryczne w suficie drewnianego domu (jeśli wolisz ukryte przewody) powinny być wykonane w specjalnych metalowych lub plastikowych ognioodpornych kanałach. Te ostatnie zapobiegają zapłonowi sufitu i dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia w przypadku zwarcia.

Instalacja ukrytych przewodów w suficie domu z drewna.

  • Przekrój przez komin i sufit drewnianego domu powinien być starannie chroniony niepalnym materiałem ognioodpornym. Z puszki zrobiłem kwadratowe pudełko, które zamontowałem w suficie. Następnie wewnętrzna część pudełka została pokryta rozszerzoną gliną, co wykluczało kontakt gorącej rury z płytami i sufitem ze sklejki.

Przekazywanie komina przez sufit drewnianego domu.

Przygotowując drewniane filary sufitu, można zejść do salonów, ponieważ dalsze prace będą prowadzone z wnętrza domu.

Praca w pomieszczeniach

W dolnej części sufitu trzeba rozwiązać dwa problemy - parę wodną, ​​stanowią silne poparcie dla płyt z włókien bazaltowych (kolejność montażu jest opisany w dalszej części), w celu wyeliminowania wilgoci maty minerału rozpuszcza się w powietrzu.

W związku z tym plan pracy będzie następujący:

  1. Zamocowuję membranę paroszczelną na belkach. Do tego, jak już wiesz, stosuje się folię barierową Juta. Sekwencja działań jest następująca:
    • Rozwałkuj pierwszą rolkę membrany izolacyjnej, a następnie przymocuj ją do dolnej części belek za pomocą zszywacza budowlanego i zszywek. Mocno pociągnij to nie jest konieczne, zwłaszcza jeśli praca jest wykonywana w ciepłym sezonie. Film powinien opadać o 1 cm na metr. W takim przypadku po schłodzeniu (zimą) nie pęknie.

Membrana paroizolacyjna Juta.

  • Druga i kolejna warstwa potrzebne rolki paroizoliruyuschego zamocowane tak, że ich brzegi zachodzą na uformowany szerokość 10 cm. Jest to konieczne dla zapewnienia szczelności połączeń.
  • Po obróbce całego stropu połączenia poszczególnych arkuszy należy przykleić taśmą samoprzylepną. W rezultacie powinieneś otrzymać obraz podobny do pokazanego na tym zdjęciu.

Warstwa izolująca parki na suficie mieszkania.

  1. Instaluję paski kontrolne. Z ich pomocą, pomiędzy folią i materiałem dekoracyjnym (w moim przypadku - sklejką) powstaje szczelina powietrzna, która będzie sprzyjać usuwaniu wilgoci w niej skoncentrowanej.
    • Drewno, którego użyję do pracy, wstępuję z uniepalniaczem i środkiem antyseptycznym (w jednej butelce). Lepiej jest robić to na zewnątrz i wprowadzać do środka po tym, jak związek ochronny całkowicie wchłonie się w powierzchnię i wyschnie.

Pręty drewniane, zabezpieczone kompozycją.

  • Prosto przez membranę paroizolacyjną za pomocą samogwintującego wkrętu pręty do podtrzymujących prętów zwalniających, tak aby części były prostopadłe do siebie. Odległość między sąsiednimi elementami - ok. 40 cm paskami tworzą w ten sposób lukę i służą jako pomoc przy układaniu w stosy zakresu płyt izolacyjnych z wełny mineralnej.

Drewniane pręty nad folią paroizolacyjną.

  • Pomiędzy poszczególnymi prętami, jak również na ścianach, konieczne jest wykonanie prześwitów o szerokości 3-5 mm, które są niezbędne, aby zrekompensować możliwe rozszerzanie cieplne belek.
  1. Uszyłem sufity od spodu arkuszami sklejki brzozowej. Używam tego materiału ze względu na cechy późniejszego wykończenia dekoracyjnego. Można go jednak zastąpić innymi odpowiednimi produktami z blachy lub szafy. Schemat instalacji sklejki przedstawia się następująco:
    • Pocięłem arkusze materiału na części o wymaganych wymiarach w taki sposób, aby po zamocowaniu na równoległych prętach między ścianą a sklejką powstała szczelina. Poprzez to skondensowana wilgoć zostanie usunięta z szczeliny powietrznej.

Cięcie sklejki za pomocą pilarki.

  • Naprawiam sklejkę na prętach skrzyni. W tym celu czarne śruby są doskonałe, chronione przed korozją. Odległość między wkrętami wynosi 20 cm, należy je przykręcić wzdłuż krawędzi arkuszy sklejki i na środku, przyciągając materiał do elementów podtrzymujących. Między arkuszami ze sklejki powinna znajdować się odległość kilku milimetrów, aby skompensować rozszerzalność cieplną.

Wnętrze sufitu, sklejka.

Po tym można zakończyć pracę w mieszkaniu i udać się na strych, gdzie zostanie położona izolacja.

Działa na poddaszu

Praca z zewnątrz na poddaszu jest znacznie łatwiejsza niż w środku. Faktem jest, że w tym przypadku nie trzeba wymyślać różnych sztuczek do mocowania mat mineralnych. Łatwo i łatwo mieszczą się na poziomej powierzchni i nie zwisają.

Szczegółowy schemat prac wygląda następująco:

  1. Układam mineralne maty między płytami. Odbywa się to w ten sposób:
    • Płyty z włókna bazaltowego przycina się do pożądanej wielkości. U mnie odległość między opóźnieniami jest dokładnie równa szerokości płyty minus 1 cm (płyta - 61 cm, promienie są umieszczone w odległości 60 cm od siebie). Oznacza to, że izolacja termiczna stanie się worospadem bez tworzenia zimnych mostów. Jeśli potrzebujesz dopasować wymiary, to do tego polecam użycie filetu z małymi zębami lub ostrym nożem biurowym z wymiennymi ostrzami.

Narzędzia do cięcia izolacji.

  • Pierwsza warstwa izolacji położona jest na folii paroizolacyjnej, a pręty przeciwwagi zamocowane są na dolnej płaszczyźnie sufitu. Konieczne jest jak najściślejsze dopasowanie mat izolacyjnych do siebie tak, aby zimne mosty nie tworzyły się w szwach. Następnie druga warstwa jest umieszczana na górze w taki sposób, że szczeliny są rozmieszczone na przemian z przesunięciem 15-20 cm względem siebie.

Układanie płyt z wełny mineralnej pomiędzy belkami stropu.

  • Szwy pomiędzy płytami z wełny mineralnej mogą być wypełnione pianką poliuretanową. Skleja włókna izolacyjne i tworzy jednorodną warstwę termoizolacyjną, która wyklucza nieproduktywne straty ciepła.
  1. Instaluję membranę hydroizolacyjną. Konieczne jest użycie specjalnej folii polimerowej, ale nie zwykłego polietylenu. Ta ostatnia powstrzymuje infiltrację powietrza przez zakładkę, która neguje wszystkie zalety używania drewna, wełny mineralnej i innych "oddychających" materiałów. Schemat wygląda następująco:
    • Membrana jest nawijana na grzejnik w taki sposób, że krawędzie jednej rolki znajdują się na krawędziach drugiej, tworząc szerokość zakładki 10 cm.

Zdjęcie o numerze 2 oznacza membranę hydroizolacyjną.

  • Następnie folia jest mocowana do drewnianych części za pomocą zszywek i zszywacza budowlanego. Zbyt duże przyciąganie materiału nie jest konieczne, aby nie rozerwać się w zimie. Ale nie ma potrzeby zostawiać zbyt dużego luzu, w przeciwnym razie folia polimerowa będzie szeleściła podczas pracy.
  • Połączenia sąsiednich elementów warstwy wodoodpornej są uszczelnione taśmą samoprzylepną. Folia musi tworzyć nieprzepuszczalną warstwę, aby zapobiec przedostawaniu się wody na powierzchnię mat bazaltowych.
  • Folia powinna leżeć na powierzchni izolacji bazaltowej. Jeśli jego grubość nie jest wystarczająca do wypełnienia pionowej przestrzeni między belkami, wówczas membrana powinna zostać opuszczona i zamocowana na bocznych powierzchniach elementów nośnych za pomocą drewnianych klocków.

Schemat ciasta termicznego sufitu zachodzi na podstawowe belki.

  1. Mocuję do belek pręty skrzynki kontrolnej. Jest to konieczne, gdy na wierzch kładzie się materiał dekoracyjny (w moim przypadku deskę podłogową na strychu). Odbywa się to w ten sposób:
    • Na belkach, na hydroizolacji, wkręca się drewniane bloki o przekroju 5 na 5 cm, które muszą być ustawione prostopadle do kierunku układania desek. Możesz naprawić skrzynię za pomocą śrub.
    • Aby wykluczyć wypaczenie powłoki, zalecam, aby nie instalować prętów blisko ścian strychu i siebie nawzajem. Małe szwy o szerokości kilku milimetrów pomogą zrekompensować rozszerzalność cieplną materiału.
  2. Położyłem się na palenisku. Wziąłem ten materiał

Poszycie podłogi na strychu.

W tym procesie izolację sufitu można uznać za kompletną.

Podsumowanie

Teraz już wiesz, jak zaizolować sufit w drewnianym domu za pomocą wełny mineralnej. Są jednak inne, tańsze sposoby na ocieplenie. Instrukcje dotyczące korzystania z tego celu, rozszerzonej gliny, przedstawiono w filmie w tym artykule. I jak ocieplić wnętrze drewnianego sufitu (jeśli nie ma do niego dostępu z poddasza), możesz przeczytać w innych moich artykułach na tej stronie.

Twoja opinia na temat informacji podanych w materiale, możesz zostawić w komentarzach poniżej.